來源：21世紀經濟報道

21世紀經濟報道記者葉碧華 實習生曾培茜 廣州報道

弗若斯特沙利文數據顯示，2020年服飾在中國時尚潮流市場零售總額佔比71.7%，2020年至2025年以3.5%的複合年增長率增長，預計2025年將達到1.9萬億元。近兩年，面對這塊不可小覷的中國時尚潮流蛋糕，各大品牌不斷出招，品類競爭格局出現了新的變化。

2020年來，關店、調整成爲快時尚行業的高頻詞。線上電商平臺的崛起，加上新冠肺炎疫情的衝擊，包括Bershka、Pull&Bear和Stradivarius等海外快時尚品牌逐漸退出內地市場。

頭部品牌的日子也不好過。H&M集團財報顯示，從2021年6月1日到2022年5月31日，集團在全球總門店數量減少了211家。Inditex 集團財報顯示，在過去的一個財年內，集團總門店數量從2021年4月30日的6758家縮減至2022年4月30日的6423家，旗下除Pull&Bear外所有品牌門店數量都呈收縮趨勢，其中，ZARA品牌門店數量共減少60家。GAP集團2022財年第一季度業績報告披露，截至今年4月30日的三個月內，集團銷售額同比下降13%至35億美元，店鋪銷售額同比下降10%，淨虧損1.62億美元。

但也有不少國內外潮牌關注到市場變化中的機會。記者注意到，開雲集團旗下英國設計師品牌AlexanderMcQueen自2011年在北京三里屯開出中國內地的首店以來，近年不斷拓展中國內地市場。以潮流男裝著稱的BOY LONDON也開始拓寬旗下產品線，進軍女裝和童裝市場。

據BOY LONDON相關負責人透露，公司正發力BOY BY BOY女裝、BOY JUNIOR童裝等子品牌，目前BOY LONDON及其子品牌的全國門店數量已經到達了628家，計劃到2022年底前新開門店數達40家以上。除了線下門店外，品牌也正在加速佈局京東、天貓等線上渠道。

如今，以90後、00後爲代表的“Z世代”已逐漸成爲消費主力，他們追求“個性”“顏值”“自我表達”的消費特徵，也在倒逼各大時尚品牌往興趣、精神消費層面尋求品牌共鳴。

以BOY LONDON爲例，其在品牌創立之初就確定了“朋克、先鋒、自由”的精神內核，2011年至今，該品牌在世界各地發起了很多音樂派對活動，不斷推廣搖滾與朋克精神以深化品牌影響力。2020年，BOY LONDON & 李斯丹妮聯合藝術家 Keith Haring 推出限量聯名系列，而今年該品牌又聘請了新生代流量明星範丞丞成爲全球品牌代言人。

與此同時，四大快時尚巨頭也在不斷推進包括設計師聯名、調整結構等一系列變革措施，以謀求新的增長動力。去年9月，H&M集團旗下北歐品牌ARKET和定位較高端的& Other Stories分別登陸北京和上海開設中國首店，另一高端品牌COS也先後入駐廣州太古匯和上海前灘太古裏。此外，ZARA也在考慮增加皮革和羊毛等高檔面料的使用，優衣庫則選擇與米蘭奢侈品牌MARNIGAP合作聯名，提升高端產品的佔比等等。

不難發現，在時尚潮流行業格局不斷變化的當下，快時尚品牌與潮流品牌都在相互出招、角力，爭奪中國這塊誘人的蛋糕，並一起推動市場進入全新的階段。