原標題:油唆子，回不去的時光

轉自： 爐邊夜譚

油唆子

鄭  奕

往事是一罈陳年老酒，

在心裏擱置的時間越久，它的味道就越香醇。

往事是一杯龍井綠茶，

在心裏泡的時間越長，它的味道就越濃郁。

雖然時光消逝，恍然如夢。

雖然離開的已經很久，

但記憶的畫面，卻年久而彌深……

殺了年豬以後，各家各戶都有了肉，雖然東北當時無論城市農村在冬季都是白菜/土豆/蘿蔔的老三樣加上一大缸酸菜，但有了肉，家常菜的味道就大不一樣了。

雖然殺豬的當天會喫掉一部分豬肉，但每一頭豬的一付板油主婦們是會留下的，而且你別小看這一付豬板油，一頭二百多斤的肥豬，一付豬板油也有小二十斤哪。這付豬板油熬出的豬大油，差不多是一家人大半年的葷腥啊。東北農村熬豬油不叫熬，而是叫靠大油

這個靠字很有趣，過去有句老話“靠山喫山，靠水喫水”，豬板油裏的純豬油在熬製過程中，人們都希望把豬板油裏的純豬油儘量都熬出來，那這個過程就是一個靠的過程，就是小火慢慢熬。

一般的熬製過程是這樣，將豬板油切成半寸見方的小丁，下鍋一開始時加一點點水，是爲了不嘠吧鍋，等鍋燒開了以後，用小火慢慢熬製這段時間比較長，一般得一小時左右，這就是所謂的靠

豬大油靠沒靠乾淨的一個最簡單的標準就是嘗一嘗油唆子。油唆子南方人叫油渣，東北地區都叫油唆子。

油唆子很香，特別是剛出鍋時香酥入口就化，那個滋味令許多東北的朋友終生難忘，就是喫完了還想唆了唆了嘴。如果油唆子一咬還一股油，那就是沒靠乾淨，真正靠好的油唆子，入口香酥還有一點微脆，入口就化可一點油也沒有。

記得在農村時，母親每次靠豬油時在把鍋裏的豬大油淘出去後，在鍋裏只剩油唆子時她會留一點油，這時加大火再放一點蔥花，而瞬間蔥花就糊了，這時把油唆子盛出來，再撒一點細鹽面（當時農村供銷社供應的都是大粒鹽，老百姓買回來後，自己用杆麪杖加工成所謂的細鹽）那真是人間美味。這個東西喝酒，那也是非常好的酒餚啊。

我相信許多東北朋友都有對油唆子的深刻記憶。我媽媽每次在靠豬油時，都會和我說“酒肉滿桌，不如喫塊油唆”。

這油唆子，是上世紀六七十年代的孩子們心中的食品聖物，一句話好東西。當時豬肉憑票供應，每家每個月根據人口的多少，也就是三斤二斤的豬肉。大家去商店買肉都要肥一點的，偶爾能買到一次豬板油，那就如同現在的彩票中獎一樣，對左鄰右舍都是一件大事。

大家會說“誰誰家今天去買肉，買到了幾斤豬板油”。而平常買半斤豬肉又會有多少肥肉呢，但就是這一點肥肉，主婦們在做菜時也會將它靠一點大油，而因此也會有一點油唆子，這就是當年孩子們嘴上的美物。

而買到幾斤豬板油時，這時靠完油後，剩下的油唆子就比較多了，油唆子這種食物，是好喫但不能多喫，另外只有剛出鍋時就着熱乎勁纔好喫，一涼了就皮了也就不好喫了，這也有點象我們日常生活中的許多微小的美好事物一樣，美好轉瞬即逝。

在東北油唆子常用來包包子，把東北盛產的紅皮大蘿蔔擦成絲，油唆子剁碎，剁的越碎越好，拌在一起，有條件的人家再加點海米，那就是過年了。

蒸包子、蒸饅頭、烙餅，這些都是家庭主婦的基本功，現在的許多人都不會了。而在那些年代裏，大部分的家庭主婦手藝都不錯。當年糧食是定量供應，北方地區，每個人每個月也只有三分之一是麪粉，大約八到十斤。麪粉不多，但主婦們的麪食手藝卻都不錯，家家的包子、饅頭、烙餅都做的很好。

蘿蔔絲油唆子的大包子，一出鍋熱氣騰騰的，滿屋都是包子的香氣，那真是勾人食慾。

當然這油唆子蘿蔔絲的大包子，也是當年下酒的好東西，咬一口熱乎乎的大包子，抿一口小酒，也是一件十分舒坦的事啊。

現在一些成功人士在一些大酒店喫飯時，還會回想起那美味的油唆子蘿蔔絲餡的大包子，談起來還是津津有味啊。

那個年代農村城裏都差不多，大家都是胃虧肉。城裏稍微好一點，每個人每個月供應半斤肉，可以見一點葷腥，而農村在冬季好一點能有一段時間可以見點葷腥，其餘春、夏、秋三季則由於儲存條件的不方便，只能在農曆的端午節與中秋節才能喫上一頓肉。

這還是得得指條件好的生產隊，也就是殺得起豬的生產隊。所以我前一篇裏所說的一副豬板油靠好了可以靠出十幾斤豬大油，這就是一家大小一年的葷腥，因爲要放的時間比較長。

在靠大油的過程中，主婦們會放比較多的鹽在裏面，以保證可以存放的時間比較長而不壞。所以冬季特別是春節前後是酒友們的一段比較幸福的時光。

油嗦子，和金色的童年聯繫在一起的美好的回憶，溫馨而安靜。那年、那些流鼻涕的童年小夥伴，都那麼的令人留戀！

油嗦子，東北往事的記憶，樸實的鄉情，回不去的時光。