《隨園食單》可以稱得上是盛名百世了
只是袁枚所看重的“味”，最在其“真”，品的也是食材那源自天然的風味。喫喝要有味，寫詩亦如是。“有味使之出，無味使之入”，這就是袁枚對待食材的態度，不得不讚爲真理。
作爲一部“菜譜”，《隨園食單》可以稱得上是盛名百世了。
想想看，中國的傳統飲食文化鴻麗大觀，尤其是明清兩代，傳入了不少上好的外來食材，處江湖之遠的文人雅士則變着法兒地研究喫食，江南商鎮一片繁榮……這積澱、這風氣，必然會促使美食家們創造出不凡的飲食著作。
像《飲撰服食箋》、《閒情偶寄》、《調鼎集》、《清異錄》、《食憲鴻祕》之類的飲食作品，品類齊全、食材廣泛、烹飪方法別出心裁，有些甚至還構建了散文式的飲食生活藝術。
相比之下，《隨園食單》雜食、素食類的食譜太少，有時語言也過於精短，按汪曾祺的說法，《食單》裏好些菜的做法還是袁枚道聽途說來的，稱“耳食”，不夠有真切的生活氣。
那爲什麼，唯有袁枚一卷簡短的《隨園食單》，在美食界的地位和評價上都要更勝一籌，被稱爲“美食家的必讀”？
這就要從袁枚這個人說起了。
袁枚是誰？清代乾嘉時期的當紅詩人，以著述詩文立名，“乾隆三大家”之一。《清史》裏稱他寫的詩“天才橫逸，不可方物”。袁枚24歲就中了進士，卻在37歲就辭官歸隱，做了江湖遊民，一邊教詩文，一邊遊歷喫喝。
袁大才子的這一喫喝，就喫出了美食研究。代表作，便是《隨園食單》。
正如自號“隨園老人”，袁枚寫喫喝也極顯一個“隨”字，甚至可以說是大膽豪放、自然天真。一方面，袁枚自稱對喫喝十分講究，“皆有法焉，未嘗苟且”，顯示了自己作爲一個美食家的認真；另一方面，袁枚在喫喝上又表現得十分性情，寥寥幾筆，喜怒好惡就跳出來了。
比如在“戒耳餐”條裏寫“某太守宴客”，“大碗如缸，白煮燕窩四兩，絲毫無味，人爭誇之。餘笑曰：‘我輩來喫燕窩，非來販燕窩也。’”
在一太守家裏喫飯，端上來一個像缸子一樣的大碗，煮了四兩白水燕窩，屁味沒有，結果一羣人還爭相說好喫。袁枚在一邊笑道：“我等是來喫燕窩的，又不是來賣燕窩的。”言下之意就是，做菜就好好做，秀財力和鋪張並沒有什麼意義，反而俗氣。
“戒目食”條裏也有，“餘嘗過一商家，上菜三撤席，點心十六道，共算食品將至四十餘種。主人自覺欣欣得意，而我散席還家，仍煮粥充飢。”
袁枚到一商人家裏去喫飯，人家請客，菜多到要撤三次席，光點心就十六道，算下來一餐有四十多道菜。主人家覺得還蠻得意，看我請客這麼大方排場，有面兒嘛。結果最後袁枚回到家，還是熬了粥填肚子。意思就是這戶人家的菜雖多，卻難以入口。也是叫人笑話。
除了暗自吐槽，袁枚寫起自己喜歡的茶酒來也十分有趣。“紹興酒”條裏提到，紹興酒要存五年方能飲，摻了水的酒是放不到五年的，所以紹興酒要堅持五年的純粹，袁枚就調笑道，“餘常稱紹興爲名士，燒酒爲光棍”，稍一品頓，就能知道袁枚這個人確是活潑有趣了。
所以《隨園食單》不光是一部介紹食材和烹飪的“菜譜”，還帶着小品文的生動氣質，很是好玩。
袁枚寫喫喝的“隨性”特點，和他的文學理念“性靈說”是分不開的，此理念也是《隨園食單》最珍貴的地方。
“性靈說”主張詩人寫詩要抒發其本身的性情稟賦，流露自然感情，而不是矯揉造作，模仿堆砌。詩即其人，食物也是如此。
“物有本性，不可穿鑿爲之。自成小巧，即如燕窩佳矣，何必捶以爲團？海蔘可矣，何必熬之爲醬？西瓜被切，略遲不鮮，竟有制以爲糕者。蘋果太熟，上口不脆，竟有蒸之以爲脯者。他如《遵生八箋》之秋藤餅，李笠翁之玉蘭糕，都是矯揉造作，以杞柳爲杯卷，全失大方。譬如庸德庸行，做到家便是聖人，何必索隱行怪乎？”
這段吐槽可以說是很厲害了。那些不遵循食材本身特質而強行做菜的做法，就好像一些沒品德的庸人，自以爲做些有套路的表面功夫就是聖人了，其實都是瞎作怪。（寫《遵生八箋》的高濂和寫《閒情偶寄》的李漁同時中槍。）
這話有道理沒道理，讀者自判之。只是袁枚所看重的“味”，最在其“真”，品的也是食材那源自天然的風味。喫喝要有味，寫詩亦如是。
“有味使之出，無味使之入”，這就是袁枚對待食材的態度，不得不讚爲真理。
總結一下《隨園食單》受歡迎的原因就是，菜譜雖然寫的精巧，但對待喫喝極有態度，讀着還很有趣，讓我們能在不同階段品讀到不同的“味道”，這就是袁枚，和他76歲時寫出來的《隨園食單》。
