風味人間：魚翅與花椒

我不像張大千那樣的精於喫道的大家，我只是愛做做菜，愛琢磨如何能粗菜細做，愛談喫。你們看，我所談的都是些家常小菜，談喫也是一種生活的態度，對文化的態度，那麼談談何妨？

——汪曾祺

自從《風味人間》開播以來，第一時間看視頻成了自己的常規動作。關於美食類的電影和記錄片，不管好壞，都會忍不住看幾分鐘。

最新一集《滾滾紅塵》看完，覺得整體感一般，沒有前兩集好看，但整體水平還是在多數的美食記錄片之上的。

在片中，出現了幾個比較讓我激動得鏡頭。大理洱源的生皮、宣威的黃豆腐、還有就有熱衷於談喫，以寫川菜、做川菜的扶霞的出境。

大理洱源的生皮，自己是喫過的，很好喫。但是更讓我印象深刻的是生肉，就是把鮮肉切成小的肉片直接蘸蘸水喫，蘸水用的是燉梅醋加了好多調料調製的，鮮肉在蘸水中過了以後，會變色，喫到嘴裏，鮮香無比。

生肉大理的好多地方都喫，在彌渡（大理的另一個縣）龍哥家，也喫過生肉，但是他們家用的楊梅醬，每年有楊梅的時節，把楊梅摘了熬製醬，用在喫生肉的時候用，也是好喫。（現在很少有人制作楊梅醬，是用白醋兌梨醬。）在朋友家喫到的生肉的豬都是自己家養，感覺喫到生皮和生肉的滋味會更好一些。大理好多白族開的飯店中都有生皮這個菜，感興趣的去大理的時候可以試試。

宣威黃豆腐，昆明菜市場上都有人賣，但自己喫過印象比較深刻的是，老賊自己從宣威老家背來的黃豆腐，還有宣威火腿。那天的黃豆腐是直接蒸熟，和火腿同食，亦是美味。

第一次聽說扶霞是她的書《魚翅與花椒》，先是記住的她的書名。當記錄片裏出現一個外國人的聲音的時候，腦海裏下意識的冒出了她的名字，果不其然。

恰好前兩天在網上下單的《魚翅與花椒》，剛好拿到，快速地看了差不多全書的三分之一，感覺很是喜歡。讓我想起了當時讀何偉的《尋路中國》、《江城》時候的興奮與喜悅。

自己對外國人寫中國的東西比較感興趣，他們通過不同的文化視角來審視他們在中國遇到的一切，試圖去解釋自己的所見所聞，而且兩人都是世界名校的高才生，同時接觸中國的時間也相對較早，在90年代就深入到四川盆地。《魚翅與花椒》，也被宣傳爲“舌尖上的尋路中國”。

要把自己熟悉的食物寫好，不難，只需要熱愛加上一點點文字天賦即可，但是你要寫好那些在陌生文化背景之下的食物，就需要去理解背後的文化背景，涉及的知識面就會很多，而且也需要持續的熱情。對川菜不厭其煩地書寫和讚美，扶霞是我知道的第一個，看了《魚翅與花椒》，相見恨晚。

從序言的《中國人啥都喫》中，扶霞從回憶第一次喫皮蛋的痛苦經歷，到後面開始喫了乾鍋牛蛙和爆炒蛇肉，但扶霞的書的重點不是去獵奇那些中國人各種各樣的食物。而是從東西方的角度去理解和審視，且嘗試向西方人解釋“中國人啥都喫”背後的文化邏輯。還努力爲“中國人啥都喫”辯解。

“在中國人的觀念裏，很少有東西不能拿來做食材的。其實喫狗肉、驢鞭的人很少，從來沒喫過的人大有人在。不過從觀念上來說，喫這些東西不是什麼禁忌。”

還解釋了喫與認知的關係：“我們喫東西，代表了我們做人和自我認知核心的一部分。保持自己的文化傳統也不是一件小事，而是一種自我保護的手段，讓我們免受未知事物的威脅。”

而全書的內容，正如她自己所說“一個英國女孩，去了中國，啥都喫”的文字集結，在溼氣瀰漫的十月的早晨，走出四川大學的留學生樓，一頭扎進四川的生活之中，被生活的喧譁和騷動淹沒，在美食間流連忘返，也在美食間找到了自我。

“沒有人會鼓勵在學校靠高分的好學生另闢蹊徑，去餐館當伙伕。我記得中學時候把這個理想告訴一味老師，他難以置信，還笑我。所以我繼續認真考試、好好學習，按照別人的期望來過我的人生。只有到了中國，離故土千里萬里，而且幾乎和過去了斷，我才能夠做自己真正想做的事情。

終於我能夠對自己承認，我是做不了什麼社會經濟分析師的，甚至成不了一名真正的記者。我就是一個廚師。只有在廚房裏切菜、揉麪或者給湯調味的時候，我才能感受到完整的自我。我在牛津長大、在劍橋上學、在倫敦工作，一直以來像牽線木偶一樣，被各種學術和職業上的標準控制着，用別人的眼光來定義自己。但是在中國一切都不重要了。”