梁實秋，1903年生於北京，他的故居在東城區內務部街39號。我曾經在附近工作，也曾專門去尋找蹤跡。在衚衕的磚瓦古舊處，似乎還能觸摸到一點點當年的故都風貌。梁實秋寫過很多文章，也是愛喫之人，寫過不少美食文章，結集爲《雅舍談喫》。他寫的那些文章，好讀，親切，讀來猶如故人來。

在《雅舍談喫》中，有一個名篇：《北京的零食小販》。細細記載他少年時期的北京街邊小喫。

如今差不多100年過去了。我狗尾續貂，想與梁實秋先生對談，當年小喫，如今覓處，那些變遷的，那些殘存的，那些消逝的。食物不僅僅是食物，也是街頭巷尾的日常生活史，其中暗含着時代變革，族羣遷移，味覺審美，以及發展變化。

北平人饞。饞，據字典說是“貪食也”，其實不只是貪食，是貪食各種美味之食。美味當前，固然饞涎欲滴，即使閒來無事，饞蟲亦在咽喉中抓撓，迫切的需要一點什麼以膏饞吻。三餐時固然希望青粱羅列，任我下箸，三餐以外的時間也一樣的想饞嚼，以鍛鍊其咀嚼筋。看鷺鷥的長頸都有一點羨慕，因爲頸長可能享受更多的徐徐下嚥之感，此之謂饞，饞字在外國語中無適當的字可以代替，所以講到饞，真“不足爲外人道”。有人說北平人之所以特別饞，是由於當年的八旗子弟遊手好閒的太多，閒就要生事，在喫上打主意自然也是可以理解的。所以各式各樣的零食小販便應運而生，自晨至夜逡巡於大街小巷之中。

北平小販的吆喝聲是很特殊的。我不知道這與平劇有無關係，其抑揚頓挫，變化頗多，有的豪放如唱大花臉，有的沉悶如黑頭，又有的清脆如生旦，在白晝給浩浩欲沸的市聲平添不少情趣，在夜晚又給寂靜的夜帶來一些淒涼。細聽小販的呼聲，則有直譬，有隱喻，有時竟像謎語一般的耐人尋味。而且他們的吆喝聲，數十年如一日，不曾有過改變。我如今閉目沉思，北平零食小販的呼聲儼然在耳，一個個的如在目前。現在讓我就記憶所及，細細數說。

梁先生，零食或者還在，小販卻是消失殆盡。吆喝聲更是多年未聞，僅有的幾個會吆喝的都已經成了非物質遺產，成了表演，成了文物。以前吆喝，是爲了被人知道，爲了傳播，如今有了更多的傳播渠道，以肉嗓吆喝，只能招來城管。城管是什麼？大致相當於您在北平時的巡警老爺。

首先讓我提起“豆汁”。綠豆渣發酵後煮成稀湯，是爲豆汁，淡草綠色而又微黃，味酸而又帶一點黴味，稠稠的，渾渾的，熱熱的。佐以辣鹹菜，即棺材板切細絲，加芹菜梗，辣椒絲或末。有時亦備較高級之醬菜如醬蘿蔔醬黃瓜之類，但反不如辣鹹菜之可口，午後啜三兩碗，愈喫愈辣，愈辣愈喝，愈喝愈熱，終至大汗淋漓，舌尖麻木而止。北平城裏人沒有不嗜豆汁者，但一出城則豆渣只有餵豬的份，鄉下人沒有喝豆汁的。外省人居住北平二三十年往往不能養成喝豆汁的習慣。能喝豆汁的人才算是真正的北平人。

豆汁還有。但是即便是北京人也不大喝的慣了。喝豆汁，越來越是一個小衆的行爲。北京好喝的豆汁店鋪也只有寥寥數家，著名的是錦芳，還有牛街的寶記，有一些號稱老北京的小喫店裏也有豆汁出售，大概不是您說的“淡草綠色而微黃”，略有意思罷了。喝豆汁成了一種“勇氣挑戰”的遊戲，我從前喝不慣，現在偶爾也可以喝上一碗，喝完之後，身體感覺通透，漸漸能接受這種滋味。如今的年輕人們更習慣喝星巴克，或者喜茶。

其次是“灌腸”。後門橋頭那一家的大灌腸，是真的豬腸做的，遐邇馳名，但嫌油膩。小販的灌腸雖有腸之名實則並非是腸，僅具腸形，一條條的以芡粉爲主所做成的橛子，切成不規則形的小片，放在平底大油鍋上煎炸，炸得焦焦的，蘸蒜鹽汁喫。據說那油不是普通油，是從作坊裏從馬肉等熬出來的油，所以有這一種怪味。單聞那種油味，能把人噁心死，但炸出來的灌腸，噴香！

灌腸也還有，但是已經沒有見過真豬腸做的灌腸。更多是小店，或者北京風格的餐廳裏，澱粉坨子，白中帶灰，切成小片，炸焦之後沾蒜汁。我每次去喫滷煮的時候，往往會加一份炸灌腸，炸的焦香酥脆。

從下午起有沿街叫賣“麪筋喲”者，你喊他時須喊“賣燻魚兒的”，他來到你們門口打開他的背盒由你揀選時卻主要的是豬頭肉。除豬頭肉的臉子、只皮、口條之外還有腦子、肝、腸、苦腸、心頭、蹄筋等等，外帶着別有風味的乾硬的火燒。刀口上手藝非凡，從夾板縫裏抽出一把飛薄的刀，橫着削切，把豬頭肉切得出薄如紙，塞在那火燒裏食之，燻味撲鼻！這種滷味好像不能登大雅之堂，但是在煨煮熏製中有特殊的風味。離開北平便嘗不到。

燻魚兒，很少有人知道這是什麼了。我也是在跟老廚師交流的時候才知道，燻魚兒其實就是豬頭肉中額頭那部分薄而有筋的幾片。在一些打着宮廷菜招牌的豪華館子裏，到還能見燻魚兒的影子。豬頭肉等醬貨也還能見到，街邊常見到各種醬肉，口條，在超市裏也可以買到天福號等品牌的加工類醬肉。燻味，其實略帶一些煙火氣，在北京不太能常喫到燻味。在我河北老家到經常可以喫到。

薄暮後有叫賣羊頭肉者，這是回教徒的生意，刀板器皿刷洗得一塵不染，切羊臉子是他的拿手，切得真薄，從一隻牛角里撒出一些特製的胡鹽，北平的羊好，有濃厚的羊味，可又沒有濃厚到羶的地步。

切羊臉子也叫白水羊頭。切薄片，撒上椒鹽，下酒，好喫。在如今一些回民餐廳中尚有，也還算常見，但是“切得真薄”我已經尋不到了，以前講究隔肉看字，現在不過是囫圇切一下罷了。撒了椒鹽，很下酒。有一段時間，我經常去南城的李記白水羊頭，這裏以涮肉爲主，兼作爆肚，白水羊頭僅僅是其中一道菜罷了。

也有推着車子賣“燒羊脖子燒羊肉”的。燒羊肉是經過煮和炸兩道工序的，除肉之外還有肚子和滷湯。在夏天佐以黃瓜大蒜是最好的下面之物。推車賣的不及街上羊肉鋪所發售的，但慰情聊勝於無。

燒羊肉，當年的名店是月盛齋，白魁老號。月盛齋早已經成爲一個食品公司，出售袋裝的牛羊肉加工製品，燒羊肉早已經不是招牌。白魁老號飯莊在交道口，現在賣的最好的是一些小喫，諸如奶油炸糕，糖耳朵，驢打滾，門釘肉餅什麼的。但是懂得人還是會點一道燒羊肉。在平安里，有一家清真餐廳叫滿恆記，主打涮肉和羊蠍子，生意很火爆，天天排隊，這裏有一道燒羊肉，我很愛喫，每次有朋友來北京，都會在這裏點一道燒羊肉，趁熱喫，或者夾進剛出爐的火燒裏。

北平的“豆腐腦”，異於川湘的豆花，是哆裏哆嗦的軟嫩豆腐，上面澆一勺滷，再加蒜泥。

“老豆腐”另是一種東西，是把豆腐煮出了蜂窠，加芝麻醬韭菜末辣椒等佐料，熱乎乎的連喫帶喝亦頗有味。

豆腐腦還算常見，老豆腐真的是不容易見到了。在天津河北一帶，老豆腐還有。北京的豆腐腦常見於街邊早餐攤販，幾塊錢一碗，搭配着一兩根油條。在早餐寒酸的北京，不過聊勝於無罷了。有時候我也會大老遠的跑到牛街喫一碗豆腐腦，有人告訴我，老北京的豆腐腦裏沒有黃花菜，其實不重要的，好喫就行。

北平人做“燙麪餃”不算一回事，真是舉重若輕叱吒立辦，你喊三十餃子，不大的工夫就給你端上來了，一個個包得細長齊整又俊又俏。

餃子，至今還是逢年過節的必備。北方的餃子，猶如魔咒，出現在每一個應該出現的節氣與節日中。還是好喫的，北京街面上有不同風格的餃子館，有傳統風格的，也有海鮮餡的，在我們公司旁邊，有滿姐餃子，挺好喫的。我也會去喫青島風格的船歌魚水餃，鮁魚餡，還有黑乎乎的墨魚面水餃。年輕人大多也會包餃子，和麪，擀皮，拌餡，包餃子，煮餃子，能做熟不破就已經算高級廚藝，又俊又俏，真有點爲難。

斜尖的炸豆腐，在花椒鹽水裏煮得飽飽的，有時再羼進幾個粉絲做的炸丸子，放進一點辣椒醬，也算是一味很普通的零食。

炸豆腐，已經不常見了。更多的是油炸臭豆腐，標榜着長沙風格，多聚集在一些旅遊景點區，全國如此。炸臭豆腐，呈黑色，有臭香，遙遙可聞，放入一些辣椒醬，多是年輕女孩所喜。

餛飩何處無之？北平挑擔賣餛飩的卻有他的特點，餛飩本身沒有什麼異樣，由筷子頭撥一點肉餡往三角皮子上一抹就是一個餛飩，特殊的是那一鍋肉骨頭熬的湯別有滋味，誰家裏也不會把那麼多的爛骨頭煮那麼久。

餛飩，北京有餛飩侯，但是去的很少。街邊早餐攤也有餛飩，多是由異鄉夫妻檔打理，搭配着一起賣的往往有油條，豆腐腦，小籠包，餛飩裏往往加一點蝦米，紫菜，幾滴香油，醬油湯衝一下即成。骨頭湯做的餛飩少見，即便有也是骨湯料包吧。

一清早賣點心的很多，最普通的是燒餅油鬼。北平的燒餅主要的有四種，芝麻醬燒餅、螺絲轉、馬蹄、驢蹄，各有千秋。芝麻醬燒餅，外省仿造者都不像樣，不是太薄就是太厚，不是太大就是太小，總是不夠標準。螺絲轉兒最好是和“甜漿粥”一起用，要夾小圓圈油鬼。馬蹄兒只有薄薄的兩層皮，宜加圓飽的甜油鬼。驢蹄兒又小又厚，不要油鬼做伴。北平油鬼，不叫油條，因爲根本不作長條狀，主要的只有兩種，四個圓飽連在一起的是甜油鬼，小圓圈的油鬼是鹹的，炸得特焦，夾在燒餅裏一按咔嚓一聲。離開北平的人沒有不想念那種油鬼的。外省的油條，虛泡囊腫，不夠味，要求炸焦一點也不行。

燒餅還常見，芝麻醬燒餅往往搭配羊湯，或者涮羊肉。北京頗有幾家的芝麻醬燒餅做的不錯，酥，潤、脆，比如鼎鼎香，口福居，滿恆記。螺絲轉不常見，但是也有，比如徐記燒餅鋪，牛街的馬記。馬蹄和驢蹄更是少見，幾乎絕跡了吧。油鬼也少見了，只有一些地方可以喫到糖油餅而已。

“麪茶”在別處沒見過。真正的一鍋糨糊，炒麪熬的，盛在碗裏之後，在上面用筷子蘸着芝麻醬撒滿一層，唯恐撒得太多似的。味道好麼？至少是很怪。

麪茶，在一些北京小喫的店都保留了下了，比如護國寺小喫，白魁老號，我偶爾去喫一下大興衚衕麪茶，應該算是北京最好的麪茶，很香，這個麪茶店在一個衚衕深處，不好找，很小的店面，一般人不容易找到。旁邊還有一家大華煎餅，也很好喫。

賣“三角饅頭”的永遠是山東老鄉。打開蒸籠布，熱騰騰的各樣蒸食，如糖三角、混糖饅頭、豆沙包、蒸餅、紅棗蒸餅、高莊饅頭，聽你揀選。

到現在，賣饅頭的，也還是山東老鄉，北京街頭巷尾有不少饅頭鋪，山東饅頭，糖三角，豆沙包。鼓樓那邊有一處山東饅頭鋪，每日排隊，也算是一景。

“杏仁茶”是北平的好，因爲杏仁出在北方，提味的是那少數幾顆苦杏仁。

杏仁茶還有，海碗居，奶酪魏，王府井百貨大樓下面開的和平果局。但是從人氣上，反而是杏仁豆腐更受歡迎。在這兩年，多開了不少新派北京菜，裏面有不少還原舊北京的喫食，杏仁，口感辨識度很高，可以成爲不同的小喫點心。來自臺灣的鼎泰豐以包子著名，我卻喜歡他們的杏仁豆腐，名爲“玉脂冰清”。

豆類做出的喫食可多了，首先要提“豌豆糕”。小孩子一聽打鏜鑼的聲音很少不怦然心動的。賣豌豆糕的人有一把手藝，他會把一塊豌豆泥捏成爲各式各樣的東西，他可以聽你的吩咐捏一把茶壺，壺蓋壺把壺嘴俱全，中間灌上黑糖水，還可以一杯一杯地往外倒。規模大一點的是荷花盆，真有花有葉，盆裏灌黑糖水。最簡單的是用模型翻制小餅，用芝麻作餡。後來還有“仿膳”的夥計出來作這一行生意，善用豌豆泥制各式各樣的點心，大八件、小八件，什麼卷酥喇嘛糕棗泥餅花糕，五顏六色，應有盡有，惟妙惟肖。

豌豆糕能見的到，但是用豌豆泥捏成各種東西，是已經絕跡了。已經沒有人學這種既複雜又不賺錢的手藝了。

“豌豆黃”之下街賣者是粗的一種，制時未去皮，加紅棗，切成三尖形矗立在案板上。實際上比鋪子賣的較細的放在紙盒裏的那種要有味得多。

豌豆黃還在，在各種京味館子裏，作爲前菜小點心，小小的放上幾塊。大同小異，店家很少自己做，都是有供應商提供。您提到的這種“有味得多”的已經不得見。

“熱芸豆”有紅白二種，普通的喫法是用一塊布擠成一個豆餅，可甜可鹹。

現在更多見的是芸豆卷，與豌豆黃一起上桌，熱芸豆已經絕跡了。從前後海邊上有一個九門小喫，裏面還原了一些老北京的小喫文化。從市井文化試圖變身北京名片，爲遊客提供一些舊時風味。想法是好的，但依然沒有成。

“爛蠶豆”是俟蠶豆發芽後加五香大料煮成的，爛到一擠即出。“鐵蠶豆”是把蠶豆炒熟，其乾硬似鐵。牙齒不牢者不敢輕試，但亦有酥皮者，較易嚼。

爛蠶豆偶爾還能見到，也叫面捂豆，在北京江浙風格的餐廳裏多見的是魯迅先生所說的茴香豆，或者是下酒用的蘭花豆，炸酥，鹹香。鐵蠶豆我小時候見過，現在估計很少有人喫了吧。

夏季雨後照例有小孩提着竹籃赤足蹚水而高呼“幹香豌豆”，鹹滋滋的也很好喫。

幹香豌豆早已不見，提籃赤足的小孩早已消失。小孩們都在讀各種補習班。

“豆腐絲”，粗糙如豆腐渣，但有人拌蔥捲餅而食之。

豆腐絲一直在，但是不粗糙，北京常見的是兩種，京東三河豆腐絲和京西高碑店豆腐絲，切來下酒，也可與其他食材同拌。豆製品的種類更加豐富，千張百葉等許多南方風格的豆製品，也很輕易的在北京喫到。

“豆渣糕”是芸豆泥作的，作圓球形，蒸食，售者以竹筷插之，一插即是兩顆，加糖及黑糖水食之。

豆渣糕，蹤跡難尋。

“甑兒糕”，是米麪填木碗中蒸之，噝噝作響。頃刻而熟。

甑糕到現在也是一種稀罕物，牛街有一處伊寶荷葉甑糕，不知與先生當年所品嚐的是否相似？

“漿米藕”是老藕孔中填糯米，煮熟切片加糖而食之。挑子周圍經常環繞着饞涎欲滴的小孩子。

先生所說的漿米，應該就是江米，是秈糯米，也就是糯米藕，在江南風格的餐廳裏常見，加入桂花糖，則有桂花香。

北平的“酪”是一項特產，用牛奶凝凍而成，夏日用冰鎮，涼香可口，講究一點的酪在酪鋪發售，沿街販賣者亦不惡。

各種酪，都還在，這種奶酪往往搭配果子冰，夏天喫來可口。北京街邊有三元梅園，專做各種酪。年輕人更喜歡喫雙皮奶之類的粵式小點心。與當年相比，北京可以喫到各種各樣的中西式消夏甜品，豐富太多了。有時候，我也願意去一些小店裏點一些果子酪，清甜。

“白薯”，有三種喫法，初秋街上喊“栗子味兒的”者是幹煮白薯，細細小小的一根根地放在車上賣。稍後喊“鍋底兒熱和”者爲帶汁的煮白薯，塊頭較大，亦較甜。此外是烤白薯。

前些年烤白薯都常見，往往是秋冬季，街邊有一個碩大的汽油桶，白薯紅薯在其中烤制，有獨特香味。這兩年，街邊的這種汽油桶的烤紅薯也已經絕跡。現在家裏都有烤箱，想喫烤紅薯烤白薯往往都自己在家制作。北京有一家高級餐廳，名字叫新榮記，那裏面有一道名菜叫蜜汁紅薯，很好喫。

“老玉米”初上市時也有煮熟了在街上賣的。對於城市中人這也是一種新鮮滋味。

玉米早就進入超市，有甜玉米和黏玉米之分，隨時買來回家煮便可。玉米的品種五花八門，想來比當年豐富太多。

沿街賣的“糉子”，包得又小又俏，有加棗的，有不加棗的，擺在盤子裏齊整可愛。

糉子還在，但更多的是端午前後的時令小喫。在南方，到是經常可以見大肉糉，日常食用。北京的日常中，很少見到糉子的身影。

北平沒有湯圓，只有“元宵”，到了元宵季節街上有叫賣煮元宵的。袁世凱稱帝時，曾一度禁稱元宵，因與“袁消”二字音同，改稱湯圓，可嗤也。

湯圓是包的，元宵是搖的。如今，北京人也更多選擇湯圓，而非元宵。餡料頗多，有甜有鹹，北方人往往是甜黨，最喜歡黑芝麻與棗泥。當年一度禁元宵，而今一度禁“袁世凱”，時過境遷，世間事，大同小異罷了。

糯米糰子加豆沙餡，名曰“愛窩”或“愛窩窩”。

現在多稱呼爲：艾窩窩。形狀應該與梁先生所見相似。與豌豆黃，芸豆卷，驢打滾都是北京菜的招牌前菜。

黃米麪作的“切糕”，有加紅豆的，有加紅棗的，賣時切成斜塊，插以竹籤。

這種切糕少見了，更多的是糯米做的紅棗切糕，或者新疆人街頭所售切糕，北京有名店，叫西貝莜麪村，裏面有用黃米做的桂花黃米涼糕，味道亦佳。

菱角是小的好，所以北平小販賣的是小菱角，有生有熟，用剪去刺，當中剪開。很少賣大的紅菱者。

單獨售賣菱角的不多了，到了季節到是也能喫到。南方常見的紅菱，生喫亦脆甜。在我小時候，還有街邊煮菱角出售，現在遍尋不到了。

“老雞頭”即芡實。生者爲刺囊狀，內含芡實數十顆，熟者則爲圓硬粒，須敲碎食其核仁。

在蘇州，新剝出的雞頭米清甜，可以煮水，加入桂花，名爲大丹。北方喫的雞頭米，多半是南方運來，喫法頗多。

供兒童以糖果的，從前是“打鏜鑼的”，後又有賣“梨糕”的，此外如“吹糖人的”，賣“糖雜麪的”，都經常徘徊於街頭巷尾。

吹糖人的還偶爾在廟會等地可見，表演性大於實用性，無非好玩罷了。

“爬糕”、“涼粉”都是夏季平民食物，又酸又辣。

先生所說爬糕似乎應爲扒糕。北方的扒糕，涼粉應該與山西的碗坨相似。如今的北京，夏天更常見的是四川涼粉，又酸又辣，爲年輕人所喜。

“驢肉”，聽起來怪駭人的，其實切成大片瘦肉，也很好喫。是否有駱駝肉馬肉混在其中，我不敢說。

驢肉火燒在北京甚是常見，多源於河北，河北保定多爲圓形火燒，河間多爲長形火燒，人們俗稱驢火。家常簡單，好喫不貴。但是也有不少假肉混雜其中，或者馬肉，或者豬肉，爲人所不恥。這一點到是百年未變。

擔着大銅茶壺滿街跑的是賣“茶湯”的，用開水一衝，即可調成一碗茶湯，和鋪子裏的八寶茶湯或牛髓茶固不能比，但亦頗有味。

銅壺茶湯已經不常見了，只有在一些有表演性質的老北京館子裏，服務員穿着舊時衣裳，表演銅壺手藝。無甚可觀。牛髓茶，我到現在也沒有見過，感覺應該還挺有滋味的。

“油炸花生仁”是用馬油炸的，特別酥脆。

油炸花生常見，馬油炸的，早已遍尋不到。

北平“酸梅湯”之所以特別好，是因爲使用冰糖，並加玫瑰木樨桂花之類。信遠齋的最合標準，沿街叫賣的便徒有其名了，而且加上天然冰亦頗有礙衛生。賣酸梅湯的普通兼帶“玻璃粉”及小瓶用玻璃球作蓋的汽水。“果子乾”也是重要的一項副業，用杏幹柿餅鮮藕煮成。“玫瑰棗”也很好喫。

信遠齋現在還在，不過是做成了食品工廠，出產酸梅湯在商超出售罷了。酸梅湯常見，更常見的是做成粉劑店家衝調。這種成本最低。也有一些堅守的門店堅持自己熬煮，因爲太甜，我喝的很少。關於酸梅湯的副業，現在估計是消失殆盡。

冬天賣“糖葫蘆”，裹麥芽糖或糖稀的不太好，蘸冰糖的纔好喫。各種原料皆可製糖葫蘆，唯以“山裏紅”爲正宗。其他如海棠、山藥、山藥豆、杏幹、核桃、荸薺、橘子、葡萄、金橘等均佳。

糖葫蘆也還在。往往在各種旅遊景點，糖葫蘆作爲一種北京儀式而存在。我上一次喫是在後海，走在河邊，看孩子們在冰上嬉戲遊玩，您小時候也在後海滑過冰嗎？

北地苦寒，冬夜特別寂靜，令人難忘的是那賣“水蘿蔔”的聲音，“蘿蔔——賽梨——辣了換！”那紅綠蘿蔔，多汁而甘脆，切得又好，對於北方煨在火爐旁邊的人特別有沁人脾胃之效。這等蘿蔔，別處沒有。

水蘿蔔還有，紅綠蘿蔔，真是長得可愛。要說蘿蔔賽梨，我更喜歡喫沙窩蘿蔔，切成條拌醬，不辣，微甜，多汁，甘脆。也有心裏美，多半是拌蘿蔔皮，熗一點辣椒，是平民下酒小菜。

有一種內空而癟小的花生，大概是揀選出來的不夠標準的花生，炒焦了之後，其味特香，遠在白胖的花生之上，名曰“抓空兒”，亦冬夜的一種點綴。

“抓空兒”已經不在，人們不再刻意挑選不夠標準的花生了。在賣炒貨的地方，都會有花生，瓜子，寒夜客來，也是常備之物。

夜深時往往聽到沉悶而遲緩的“硬麪餑餑”聲，有光頭、凸蓋、鐲子等，亦可充飢。

硬麪餑餑早已經不再，麪食極大豐富。充飢之物可以是麪包，方便麪，甚至螺螄粉。如果在北京，夜深之時，也可以點到外賣，方便遠甚。

水果類則四季不絕的應世，諸如：三白的大西瓜、蛤蟆酥、羊角蜜、老頭兒樂、鴨兒梨、小白梨、肖梨、糖梨、爛酸梨、沙果、蘋果、虎拉車、杏、桃、李、山裏紅、柿子、黑棗、嘎嘎棗、老虎眼大酸棗、荸薺、海棠、葡萄、蓮蓬、藕、櫻桃、桑葚、檳子……不可勝舉，都在沿門求售。

如今的水果遠比那時豐富。大街小巷都有各種水果鋪子，電商發達，物流順暢，應季水果，進口水果，玲琅滿目。即便如此，我看到先生所說的一些本地水果，也是陌生的，比如蛤蟆酥、老頭兒樂，老虎眼大酸棗……一些原本常見的本地原生水果，或者因爲產量原因，或者因爲品種改良，或許已經沒有當年滋味。

以上約略舉說，只就記憶所及，掛漏必多。而且數十年來，北平也正在變動，有些小販由式微而沒落，也有些新的應運而生，比我長一輩的人所見所聞可能比我要豐富些，比我年輕的人可能遇到一些較新鮮而失去北平特色的事物。總而言之，北平是在向新穎而庸俗方面變，在零食小販上即可窺見一斑。如今呢，胡塵漲宇，面目全非，這些小販，還能保存一二與否，恐怕在不可知之數了。但願我的回憶不是永遠的成爲回憶！

梁實秋先生，將近百年過去了，您所回憶的北平零食，尚未面目全非。小販雖然不在，食物與滋味尚存。人間都在變動，對比着您的文章看如今的北京，頗有世事滄桑之感，的確是“新穎而庸俗”，卻也並非面目全非，唯有變化是不變的，但是可寬慰先生的是：食物在日新月異，味道在不斷融合，北京依然是饞人薈萃，小喫永遠攜帶鄉愁。