本文來自微信公衆號：影葉的光色世界

慢速快門是風光攝影中特別常用的拍攝手法，但慢速快門並非字面意思這樣簡單，其中要注意的細節很多，本次教程就爲大家講解慢門攝影的要點。

科學使用慢門攝影

1、用減光鏡不能疊加 UV

2、先對焦，再裝減光鏡

3、30 秒內靠所見即所得

4、速度不是越慢越好

5、有植物的場景需要速度合成

6、拍攝夜景不需要減光鏡

1、用減光鏡不能疊加 UV

這是我遇到非常多的情況，很多初學者都會購買一片 UV 保護鏡頭，然後一直不摘，在使用減光鏡或偏振的時候，直接把濾鏡擰在 UV 上面，這是非常錯誤的！

UV 起不到任何提升畫質的作用，只能保護鏡頭，其他濾鏡和 UV 疊加時，會大幅度增加濾鏡厚度，造成暗角或透光率下降。

而且在陽光充足的時候，會形成減光鏡和 UV 鏡之間的反光折射，增加眩光的影響。所以不管是用方形還是圓形減光鏡都不可以疊加 UV。

2、先對焦，再裝減光鏡

高倍數的減光鏡，會影響液晶屏中的畫面清晰度，不容易看清對焦是否準確，所以建議先完成手動對焦再裝濾鏡，白天也可以自動對焦後將鏡頭的對焦模式切換到手動。

我已經很久不用方形減光鏡了，以前用方形濾鏡是因爲需要減光和偏振疊加，擰入式的圓形濾鏡疊加有暗角，現在海大濾鏡出了性價比很高的圓形磁吸濾鏡，疊加無暗角，而且可以通用 82mm 及其以下口徑。618 咱們平臺也有大幅度特價。

在選擇超廣角鏡頭的時候，就應該提前考慮好匹配的濾鏡，有的同學買了大燈泡頭以後才知道它的濾鏡體積很大，而且價格高，配濾鏡就成了困難。

3、30 秒內靠所見即所得

大家都知道減光鏡有快門換算係數，比如 ND1000，1000 就是換算係數，理論上是未使用濾鏡的快門速度乘 1000，就是裝濾鏡後的速度，但是這只是理論上。

實際上由於現場光線的不同，裝上濾鏡後最合適的快門速度會有差異，所以在 30 秒的速度以內，我們根本不用計算，而是打開液晶屏，所見即所得。

各品牌相機都有實時取景的功能，尼康的相機按左下角的 OK 鍵，索尼是在菜單欄選擇 View on，松下是選擇實時取景模式。這樣液晶屏上的畫面亮度就會隨着參數的調整而改變，你只需要調整三要素，看着畫面上曝光正常就可以拍攝了。

4、速度不是越慢越好

很多用戶是用一片 10 檔減光鏡當作萬能濾鏡，不管什麼場景都直接長曝，甚至覺得曝光時間越長，畫面越有感覺。其實這不是恰到好處的表達畫面，只是自己看起來有新鮮感。

確實在一開始購買濾鏡的時候，都推薦大家使用 10 檔減光鏡，因爲這個檔數最容易控制，也最能讓初學者直觀的體驗到慢門攝影的效果，但是當我們有一定拍攝基礎後，就要思考不同場景下的最佳快門速度，而不是一味長曝。

想體現水的平靜，用超長曝光。比如體現湖面的平靜，水面的鏡像效果，要用 20 秒以上的長曝光。

水面平靜，超長曝光

想體現水的流動形態，用 0.5 到 2 秒快門。比如溪水、瀑布、海水飛濺。超長曝光只能把流動的形態完全模糊掉，恰到好處的快門才能抓住形態。

海景中講究捕捉浪花飛濺的形態，海浪很快，所以快門在 0.2 到 1 秒都有可能，而且差一點形態就會不一樣，所以海景中 4 檔和 6 檔減光鏡最常用。

瀑布，快門速度 0.8 秒

湍急的溪水，快門速度 1 秒

流水的線條形態，快門速度 2 秒

5、有植物的場景需要速度合成

在叢林、草原以及植物茂盛的地方拍攝溪水湖泊，必須考慮植物隨風飄動的因素，長曝光會讓植物虛掉，所以要把地面植物部分進行高速曝光，和水面的部分合成。

前景有一棵樹，被風吹動時會虛掉，所以要進行速度合成。

6、暗光環境不需要減光鏡

之前有好幾個學員問我“拍夜景的時候裝減光鏡曝光超過 30 秒了怎麼辦”，我才意識到原來這也是個問題。

拍攝夜景是不需要減光鏡的，車軌不是靠減光鏡拍到的，夜景本身就暗，在最低感光度、光圈 10 左右的時候，快門已經能到 15 秒甚至更慢，可以直接拍出車軌。

最後給大家選購減光鏡的建議：

10 檔最容易入門，其次是 6 檔最常用，兩片幾乎滿足使用需要，82mm 及其以下口徑，儘量買圓形磁吸，比方形便宜又方便。

燈泡頭可以選擇後置濾鏡，但是要在車裏或者室內裝好濾鏡再出去，否則遇到戶外風沙大，拆鏡頭裝濾鏡容易進灰。