不知道你有沒有發現，如今很多女孩甚至男孩好像都掌握了一種魔法，那就是——化妝術！不得不說，高超的化妝技藝可真是讓人驚歎連連，恨不得借一雙這樣的“神奇之手”幫助自己“煥發新顏”。

那麼，在你們的想象裏，古人化妝是不是沒有現在的工具多，也沒有現在的妝容精緻豐富？其實不論是步驟之繁複還是工具之奢華，都可能令現代的我們望塵莫及哦，一起來看看吧。

唐朝詩人元稹寫詩《恨妝成》，大致將女子化妝的過程概括爲7個步驟：敷鉛粉、抹胭脂、畫黛眉、點額黃、化面靨、描斜紅、點口脂。

第一步：敷鉛粉

古人化妝的第一個步驟是敷粉，作用與現在打粉底類似，都是爲了凸顯自己膚白貌美。

據《說文解字》記載：“粉，敷面者也，從米聲分。”由此推測，古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出來的米粉。

《齊民要術》詳細記載了米粉製作方法：米要選用梁米或粟米，將米磨成細粉沉於涼水發酵腐爛，再洗去酸氣，然後用一個圓形的粉鉢盛以米汁使其沉澱，最後放於日頭下曝曬，曬乾後的粉末即可用來敷面。

米粉之後，人們又發明了鉛粉，《神農百草經》就提到女性用鉛丹和粉錫化妝。

鉛是煉丹的附屬品，經醋化的白鉛變得像米粉一樣細膩，“洗淨鉛華”中的鉛華其實就是鉛粉。鉛粉是重金屬，雖然塗在臉上會增白，但長期使用會有副作用，讓皮膚髮青、發黃。

於是古人在鉛粉中添加輔料調和使用：唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調製玉女桃花粉；明人則以玉簪花爲主料，制玉簪粉。

第二步：抹胭脂

胭脂，又名焉支，是外來語。因爲胭脂原本出自西域的焉支山下，由一種名爲“紅藍”的花朵中提取。漢代張騫出使西域，將胭脂帶回中原，女子敷粉後用以之飾面。

早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮紅美顏，只是當時並不流行，只有舞姬與宮人使用，材料爲硃砂。“秦始皇宮中，悉紅妝翠眉”，秦宮打破了面妝色彩的桎梏，開啓了妝容色彩豐富、造型各異的時尚潮流。

張騫帶回胭脂之後，中原女子稍作改良，加入了牛骨髓製作成粘稠的紅色脂膏，裝於金玉陶瓷等材料的器皿中。

而到了魏晉南北朝時，胭脂的製作工藝更趨成熟，既有便攜式紙片狀的“金花胭脂”，即將胭脂加工成小而薄的花片；還有以絲綿蘸紅藍花汁而成的“棉胭脂”，類似現在的腮紅液，工藝已非常現代。

唐代稱胭脂爲“紅粉”，婦女以胭脂做紅妝風靡一時，詩人也一再歌詠這種妝容。

孟浩然的《春情》詩寫道“青樓曉日珠簾映，紅粉春妝寶鏡催”，《敦煌曲子詞·竹枝子》記載“恨小郎遊蕩經年，不施紅粉鏡臺前，只是焚香禱祝天”，由此可見，女孩子們高興了才施紅粉，憂愁的時候可懶得化妝。

傳說體態豐腴的楊貴妃，到了夏天流的香汗都是紅色，可見塗抹胭脂之多。但這還不算最誇張，詩人王建在他的《宮詞》中曾描寫過這樣一個宮女，“歸到院中重洗面，金盆水裏潑紅泥”，宮女只是洗把臉就把整盆水染成了紅泥漿，可見這妝面之厚重啊。

第三步：畫黛眉

古人將眉毛稱作“七情之虹”，因爲它最傳神，使面部更加立體，因此眉妝在中國古代的地位遠高於眼妝。

詩詞中多以“遠山黛青”、“翠螺玉舒”等華麗的辭藻來描寫女子的雙眉，甚至還有“張敞畫眉”這樣的閨房軼事。話說妻子幼時受傷，眉角有了缺憾，張敞每日爲妻子畫眉，形容伉儷情深。

戰國沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。屈原在《楚辭·大招》中記載“粉白黛黑，施芳澤只”，“黛”是一種青黑色的顏料，專供女子畫眉。那時還沒有眉筆，女孩子一般用青色的柳枝點着稀釋後的顏料畫眉。

秦朝流行“蛾眉”，漢代崇尚“八字眉”，唐代以柳眉和月眉最爲推崇。特別是在唐代，女孩們非常講究“削髮露額”，而且還要刮掉原始的眉毛，用黛勾勒出不同式樣，顏色、深淺、長短、粗細、彎直隨心所欲。

盛唐時期流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅，元稹詩云“莫畫長眉畫短眉”就是明證。《都督夫人禮佛圖》中畫的是桂葉眉，莫高窟盛唐45窟裏有兩頭一樣粗細的柳葉眉，還有些菩薩臉上有翠綠色的翠眉。

李清照圖（局部）

第四步：點額黃

點額黃又稱貼花鈿，是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的樣式各異的裝飾物，粘貼在眉心或前額，也可以貼在兩頰或嘴角等處，形狀有圓形、菱形、月形、桃形以及花、鳥、魚、蝴蝶、鴛鴦等，顏色主要是紅、綠、黃三色。

貼花鈿始於南北朝時期壽陽公主的“梅花妝”，到了唐朝，愛美的姑娘們不再滿足於單一的花瓣，而改用金箔、銀箔，甚至用昆蟲的翅膀、鳥類的羽毛剪出花樣貼在額頭，就是《木蘭辭》中的“對鏡貼花黃”。

在榆林窟中唐第25窟《彌勒經變圖》中，有一幅老人入墓圖，畫中的女子哭得梨花帶雨，額頭上的花鈿誇張得有些嚇人，她貼的花鈿佔據了腦門兒三分之一的面積，像一片銀杏樹葉一樣，現在看來，裝飾得有些突兀。

在莫高窟第130窟《都督夫人禮佛圖》中，“女十一娘”和“女十三娘”兩個少女的妝容繁複，頗有些青春年少的俏皮、愛美的情趣。特別是十一娘，在面頰、嘴角、眉角處貼有花鈿。

第五步：畫面靨

相傳，面靨妝始於宮廷，起初並不是爲了裝飾，而是一種特殊的標記。當某個后妃來例假時，不能被帝王臨幸，又羞於啓齒，就在臉上點上兩個小紅點，女史見了不會列名安排侍寢。後來，面靨逐漸成爲一種裝飾，流傳到了民間。

靨指酒窩，面靨是在女子的面頰兩旁，用丹青、硃紅等顏料點綴出各種形狀。除了紅色圓點，有的面靨形如錢幣，稱爲錢點；有的狀如杏桃，稱爲“杏靨”；還有各種花卉的形狀，稱爲“花靨”。

到了晚唐五代時更加盛行，有的女子將剪成花鳥蟲魚的面靨貼得滿臉都是，回頭率頗高啊。

唐代劉恂在《嶺表錄異》卷記錄瞭如何做面靨：“鶴子草，蔓生也。其花麴塵，色淺紫，蒂葉如柳而短。當夏開花，又呼爲綠花綠葉。南人云是媚草，採之曝乾，以代面靨。”說明這種有淺紫色花瓣的鶴子草，是做面靨的原材料之一。

第六步：描斜紅

斜紅始於南北朝，是在眼角兩旁各畫一條紅色的月牙形，塗抹的深淺、粗細各有不同，在唐代的宮廷中頗受女性歡迎。

從唐代墓葬出土的女俑可見，面部常有月牙形妝容，色澤濃豔，造型古怪，有的還被故意描繪成殘破狀，遠遠看去，宛如白淨的臉上平添兩道傷疤，簡直就是古惑仔電影裏的“刀疤妹”。

唐代女俑

相傳斜紅的來歷，還真和傷疤有關。《妝樓記》記述了一個傳說：

三國時候，魏文帝曹丕宮中新添了一名宮女，名叫薛夜來，文帝對她寵愛有加。

一天夜裏，文帝正在燈下讀書，四周圍以水晶製成的屏風，流光溢彩。薛夜來悄無聲息地走向文帝，一不留神，竟一頭撞上屏風，頓時血流如注，傷處如朝霞將散，癒合後仍留下兩道疤痕。她憂心忡忡，以爲毀容後定要失寵，誰知這種楚楚動人的面容，令文帝對她更爲憐惜。

其他宮女見此情狀，也模仿薛夜來的樣子，用胭脂在臉部畫上血痕，取名“曉霞妝”，後來演變成一種特殊的妝式——斜紅。

第七步：點口脂

古人對口紅的喜愛從《唐書·百官志》中可見一斑，書中記述：“臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。”能用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中地位彌足珍貴。

在唐代，僅供製作口紅的植物就多達二三十種。唐人以蜂蠟代替前人的動物脂膏，又摻以硃砂、紫草，終於調試出紅色、粉紅、紅褐色等不同色號的口脂。

唐朝的脣妝種類異常繁多，僅晚唐30多年時間裏，脣式就出現了17種之多，圓形、心形、鞍形，其中最風靡的要數櫻桃形和花朵形。

古人崇尚“櫻桃小口一點點”，爲了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋脣色，然後用口脂在嘴脣正中畫出脣形。

編輯：朱陽夏

責編：陳泰湧

審覈：萬鵬