汪曾祺是我國現當代著名作家，江蘇高郵人。在汪曾祺的生平創作中，“喫”佔了很大的比重，套用現今一個比較時髦的詞，汪曾祺就是一個不折不扣的“喫貨”。

汪曾祺筆下的高郵飲食菜譜有着鮮明的地方特色，像這個昂嗤魚、虎頭鯊、蜆子炒韭菜、焦屑、茨菰等，外地人不要說喫過，可能聽都沒聽過。

這樣，汪氏寫飲食，自然就和許多地方的風俗、民情連在了一起。

他總是滿懷摯愛之情地向人們述說故鄉風物的美好，在一種溫婉、恬寧的文化背景之下，把自己的心態熨帖地糅合於故鄉的風情之中。比如，他曾在一系列飲食散文之中描寫道：高郵人幾乎家家都有一個罈子，用來裝急就的炒米；煮乾絲一旦上席需要摶成塔形，臨喫推倒；至於三月三把薺菜花置竈頭上以驅螞蟻，清明節喫螺螄明目，端午節喫“十二紅”，編鴨蛋絡子，放黃煙子，那是有嚴格的節令限制，錯不得的。

汪曾祺對於故鄉高郵在“喫”方面的細節記憶之深刻精準，恐怕也只有高郵本地人才能心領神會。

可以說，汪曾祺筆下的高郵美食，每一個都特別的美味！

乾絲

一種特製的豆腐乾，較大而方，用薄刃快刀片成薄片，再切爲細絲，這便是乾絲。講究一塊豆腐乾要片十六片，切絲細如馬尾，一根不斷。

最初似只有燙乾絲。乾絲在開水鍋中燙後，潷去水；在碗裏堆成寶塔狀，澆以麻油、好醬油、醋，即可下箸。

過去盛乾絲的碗是特製的，白地青花，碗足稍高，碗腹較深，敞口，這樣拌起乾絲來好拌。現在則是一隻普通的大碗了。——摘自《乾絲》

汪老寫出的拌乾絲多麼的雅緻，但食用過程我們也需優雅的品味。

當象牙小寶塔般拌乾絲上桌時，不能一推一倒，筷子一頓亂拌，更不可一叉一大筷往嘴裏放，一頓亂嚼，那就把此菜玩完了。

如何品呢？飲食是文化，喫乾絲時，要以寶塔的底端用筷子撥出三四根，不能多出五六根，在湯滷中找出個把蝦米，顆把花生米，再夾出幾根薑絲，夾在筷上，在滷汁裏浸泡一下，使之乾絲全部吸滿湯汁。

再用調羹做配合，要穩穩的、雅雅的、慢慢的、徐徐的連湯帶乾絲放入口中，那一咀嚼，我的天吶，滿口麻油香、蝦米鮮、花生脆、乾絲的軟嫩，薑絲味綿長，在口中四溢，再來一口魁龍珠香茶，那叫絕妙。

拌蘿蔔

蘿蔔極脆嫩，有甜味，富水分。自離家鄉後，我沒有喫過這樣好喫的蘿蔔，或者不如說自我長大後沒有喫過這樣好喫的蘿蔔。小時候喫的東西都是最好喫的。

除了生嚼，楊花蘿蔔也能拌蘿蔔絲。蘿蔔斜切的薄片，再切爲細絲，加醬油、醋、香油略拌，撒一點青蒜，極開胃。小孩子的順口溜唱道：人之初， 鼻涕拖，油炒飯， 拌蘿蔔。——摘自《蘿蔔》

燒餅

我們那裏的燒餅分爲兩種。一種是叫做“草爐燒餅”，是在砌得高高的爐裏用稻草烘熟的。面粗，層少，價廉，是鄉下人進城時買了充飢當飯的。

一種叫做“桶爐燒餅”。用一隻大木桶，裏面糊了一層泥，爐底燃煤炭，燒餅貼在爐壁上烤熟。“桶爐燒餅”有碗口大，較薄而多層，餅面芝麻多，帶椒鹽味。

如加錢，還可“插酥”，即在擀燒餅時加較多的“油麪”，烤出，極酥軟。如果自己家裏拿了豬油渣和黴乾菜去，做成黴乾菜油渣燒餅，風味獨絕。

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