冬日包餃子憶家鄉的味道

原標題：冬日包餃子憶家鄉的味道

在鄭州生活的時間長了，入鄉隨俗，冬至大似年，冬至應景也包餃子。本打算在冬至的中午包餃子，感受節日的味道。

早上起來了就感覺乏力，不太想做了，所以就給孩子們發微信說，身體不太舒服，原定的中午喫餃子改到晚上。中午先生回來了，買了兩包思念大蔥豬肉餡、香菇豬肉餡速凍餃子，他說不用包了，速凍的也不錯。

我對餃子還是很挑剔的。在鄭州，第一喜歡喫我包的餃子，其次是伏牛飯莊的小茴香餃子，其他的不太喜歡。最喜歡喫的還是老家的那種餃子，鄭州人叫做混沌的那樣一種餃子。餃子皮不是一個一個擀的，早年是用擀麪杖成大大的一張，再切成梯形樣子；後來，幾乎家家都用小型軋面機，軋成長長的面頁，再從中間劈開，一分爲二，然後切成梯形的餃子皮。我是最喜歡喫那種餃子的，皮薄餡多。如果我回家，在不同家庭喫飯，有可能從早到晚每一頓都是餃子，故鄉的餃子，百喫不厭。

而今，食物應當說比較豐富了，可是我們老家人招待客人，依然要包餃子。從盤餡兒、擀皮兒、到包餃子、下鍋煮、盛碗兒等，一系列的複雜程序，包含着對來賓亦或久在外地親人的一種特別關懷。在老家給親人包餃子依然是很重要的一件事兒，說起包餃子，我們現在食材都比較豐富了，餃子餡兒用大肉、羊肉、牛肉、雞肉、魚肉、蝦仁等，甚至還有更名貴、更稀奇的食材。小時候在我們老家喫餃子，是難得喫到肉陷餃子，只有過年纔會往餃子餡裏放一點點肉，正如俗話說的“土地爺喫個螞蚱，也就是搭個腥葷”。

喫餃子，還發生過“嘴裏掏肉”事件。我弟弟和表弟大概在三歲左右的時候，姑姑帶着表兄弟姐妹年初二來拜年，中午喫餃子，一碗餃子裏難得有那麼一兩塊肉，弟弟喫到了一塊肉，他大聲顯擺，表弟聽到了，快速從弟弟嘴裏掏出來自己喫了……可是到了下午，他倆不知道爲什麼事兒了，弟弟咬傷了表弟的手指。教訓他，振振有詞的說因爲表弟掏肉。後來表弟那個傷口發炎，折騰了一陣子纔好。

小時候喫的最多的是“油咕嚕”餃子餡兒。用豬的板油或內臟脂肪煉的油叫大油，殘渣就是油咕嚕。油咕嚕用來拌餃子餡已經很美味了。那時候植物油每個人每年的會分上一斤小磨油和二三兩的棉籽油。那時候放油都是用筷子粘一下，滴到鍋裏、菜裏。植物油不夠喫，就喫大油。大油炒菜真的很香，一家炒菜，半村聞香。那時候，家家都會喫大油，買肉就希望人家多割一些肥肉。其實，很少買肉，就是爲了買板油。

更多時候喫餃子是素餡兒。在春天，有韭菜的時候媽媽會做韭菜雞蛋素餡。韭菜雞蛋餡，你可不要認爲就是咱們現在炒一些雞蛋和韭菜拌在一起，且不說沒多少雞蛋，有也不捨得那樣做。一家五口的餃子，媽媽用若干玉米麪加三四個雞蛋，攪成麪糊，攤成煎餅，再把煎餅切成小碎丁，伴着韭菜或者蘿蔔乾等，就是不錯的餃子餡啦。和媽媽一起包餃子，一邊包，一邊時不時往嘴裏送餃子餡喫，那情景，很美妙啊。包餃子不只是餡一個問題，餃子皮兒也是問題。細糧少，一個人一年帶皮的囫圇麥子，平均人頭上可能100斤左右，有時候還更少一些。（無論收成好壞都如此，多的都交公糧了）白麪少，要省着喫，也不捨得喫。包餃子，在我的記憶裏，只有大年初一或正月十六早晨喫的餃子是全白麪做皮，就連除夕、正月十五晚上的餃子還是雜和麪做皮。我媽媽創新做“沒耳朵餃子”。沒耳朵餃子就是用紅薯面做餃子皮，做成的餃子是光光的橢圓形的，與傳統貓耳朵餃子比，我們稱它沒耳朵餃子。沒耳朵的餃子不需要擀皮，分幾個步驟：先在手掌放上紅薯面，再放餃子餡，在餃子餡上撒紅薯面，然後攥緊拳頭捏捏，紅薯面都粘在餃子餡兒的四周，就成了。也不是單純做沒耳朵餃子，沒有很多白麪，不捨得全部用白麪，父親又喜歡喫餃子，所以，就混着做，混着喫。喫沒耳朵餃子,對我是一種折磨。小孩子喫飯，先甜後苦，往往是先喫白麪餃子。而後那沒有耳朵的紅薯面黑黑粗粗的餃子，實在難以下嚥，在碗裏攪來攪去，怎麼就下不了口。側目悄悄的看看父母，他們碗裏的黑餃子、白餃子好像都是一起往嘴裏送的，當時就感覺奇怪，覺得他們的嘴怎麼跟我不一樣啊？後來，當了媽媽，兒子喜歡的自己少喫一點，兒子不喜歡的自己多喫一些，此時方解開童年的謎。家長們不只是用味覺在喫飯，才明白“媽媽喜歡喫魚頭”的道理。

而今食物種類多多，餃子，年輕人不怎麼愛喫。可是餃子依然是我最喜歡的美食，尤其是過年，必須要親手包餃子，不能接受速凍餃子，那是家鄉的味道，我的一種鄉愁。

作者：李喜平

作者簡介：李喜平，籍貫河南內鄉。1986年畢業於鄭州大學，從事教學工作近33年，教授級高級講師，2018年12月退休。愛生活，愛讀書，愛好傳統文化及心理學等。