時尚與藝術最早的在一起源於畢加索與海魂衫

如果說服裝和藝術跨界是當代的趨勢，那海魂衫是跨界輩的元老

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藝術與時尚一旦邂逅，就變得難捨難分。

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模特穿着2018年Prada春夏女裝系列。圖片：Andreas Solaro/AFP/Getty Images

當像紐約現代藝術博物館和大都會博物館這樣的主要文化機構都開始逐漸增加舉辦引人注目的時尚展覽時，時尚界也決定在本季投桃報李。

克里斯汀·迪奧和妮基·桑法勒（Niki de Saint Phalle）合作

法國雕塑家、畫家和電影人妮基·桑法勒（Niki de Saint Phalle，1930–2002），同她的一件雕塑作品合影。圖片：致謝the Norman Parkinson gallery

迪奧的創意總監瑪利亞·格拉齊亞·契烏里（Maria Grazia Chiuri）在入主這個法國品牌之後，曾多次關注過女性藝術家。最近，她設計了一系列受到喬治亞·歐姬芙（Georgia O‘Keeffe）啓發的衣服，其中融合了憂鬱的美國西南部風采。而對於本季，格拉齊亞·契烏里借鑑了法籍美國藝術家妮基·桑法勒的作品設計出一系列古怪的圖案：不列塔尼風格的海魂衫上刻上了吐火的猛龍，帶有貴族風格的針織衫上趴着一隻可愛的蜘蛛。與此同時，從妮基·桑法勒的作品上借來的碎鏡花紋則出現在了數件閃亮的晚禮服之上。

克里斯汀·迪奧，2018春夏系列。圖片：Pascal Le Segretain/Getty Images

瑪尼喚醒了David Salle

Daivd Salle的《無題》（1979）。圖片：© David Salle/VAGA, NY

有時候一個自我推薦就足以能夠贏得一段美好的合作關係。你只需要問一下Francesco Risso，很顯然，他剛剛就贏得了一段和David Salle的合作關係。結果如何？

仔細看看Risso設計的充滿格紋，碎花和裝飾的春季系列上展現出Salle全部版畫——站在電話旁的或者吸着煙的裸女。結果當然是能夠喚起人們內心的慾望，爲像瑪尼這樣的意大利品牌添上了完美的一筆。

瑪尼2018春夏女裝系列。圖片：Marco BertorelloAFP/Getty Images

卡爾文·克萊恩開採出安迪·沃霍爾

安迪·沃霍爾的《金槍魚·災難》，1963。圖片：© Collection of The Andy Warhol Museum, Pittsburgh

深愛着藝術的卡爾文·克萊恩創意總監拉夫·西蒙斯（Raf Simons）正支配着這家美國老牌公司。上個月，他呈現了一個“不吉利”的時裝系列，挖掘出了傳統美國文物中的陰暗面。還有用波普大師安迪·沃霍爾的絲網印刷畫《金槍魚·災難》圖案裝飾的牛仔服飾，用油彩塗抹的牛仔夾克，寬鬆直筒連衣裙和背心。除此之外，藝術家Ruby Sterling還設計本次秀場，在今年的早些時候，他曾幫助了西蒙斯設計了該品牌位於麥迪遜大道的商店。

卡爾文·克萊恩2018系列。圖片：Slaven Vlasic/Getty Images

普拉達向漫畫致敬

Dale Messick的《Brenda Starr》漫畫，主打女性主人公。圖片：致謝Wikimedia

繆西婭·普拉達的眼光則是將一些卡通畫家和漫畫家所做的動態插畫 “打”進她的春季系列上。然而，最值得一說的舉動則是這些參與裝飾設計的藝術家都是女性藝術家，而這也爲女性力量的崛起搖旗吶喊。

“我覺得大受啓發的是當你握着一支鉛筆時，你可以訴說你的生活，” 繆西婭·普拉達告訴《Vogue》雜誌。相同的卡通風格圖片——確切地說是女權主義的卡通藝術畫——被印在了襯衫，裙子和帶有軍裝風格的夾克上。整個系列鼓舞人心，充滿力量，100%普拉達原裝。

普拉達2018春夏系列。圖片：Andreas Solaro/AFP/Getty Images

辛迪·舍曼去了Undercove

左：辛迪·舍曼《無題74號》，1980。圖片：致謝倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館；右：辛迪·舍曼《無題A》，1975。圖片：致謝倫敦泰特美術館

Undercover的設計師高橋盾（Jun Takahashi）在六年前遇見了辛迪·舍曼，而從此之後他們就變成了朋友。對於下一季新品，他與藝術家的作品相連接，推出了一個哀傷的系列，充滿了對舍曼職業生涯中或明或暗的暗示。每件作品都可以雙面穿着，並且都是由一對怪誕的雙胞胎做爲模特來演示（非常的戴安娜·阿勃絲）布料的兩穿法。

模特穿着Undercover2018春夏系列。圖片：Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Akris與建築師的跨界合作

Alexander Girard ，“木製娃娃”。圖片：Courtesy of Vitra Design Museum

Akris創意總監Albert Kriemler是一位對當代藝術極富熱情的藏家，所以他的作品往往會從這種熱情中汲取靈感。設計師採用相當字面化的方法來適應建築師Alexander Girard 2018年春夏系列的作品。Kriemler把Girard的“木製娃娃”（Jewel Dolls）放在T臺上，並搭配一系列色彩豔麗、幾何變化多樣服裝。這純粹的樂趣，體會不了了話，面帶微笑地看看就好。

Akris2018年春秋系列的設計模型。圖片：Francois Guillot/AFP/Getty Images

蔻馳向凱斯·哈林（Keith Haring）致敬

凱斯·哈林（Keith Haring）的《反核集會》，1982。圖片：致謝維基藝術

凱斯·哈林的塗鴉風格的作品中的活力和快樂最符合蔻馳創意總監Stuart Vevers爲蔻馳設計的春季系列。蔻馳和哈林在紐約有着緊密的合作，在他們各自的領域。從藝術家那裏借來他標誌性的花體字和卡通化的造型，Vevers才能夠在他的搖滾美學中注入狂熱卻樂觀的能量。

蔻馳2018年春夏系列。圖片：Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Comme des Garçons玩轉藝術史

阿爾欽博託的《維爾廷努斯》，大約1590年-1591年。圖片：維基藝術

在她的典型風格中，Comme des Garçons的設計師川久保玲拒絕去遵守時尚界的傳統法則，繼續探索未知的變形輪廓。很多衣服上都有藝術界的引述，從漫畫到16世紀的藝術家阿爾欽博託——阿爾欽博託繪製了由水果和蔬菜組成的超現實肖像畫——再到荷蘭大師畫作。在大都會爲她舉辦了大受歡迎的回顧展之後，這場秀證明這位高深莫測的設計師對於放棄前衛另類風格這件事毫無興趣。

Comme des Garçons 2018春夏系列。圖片：Bertrand Guay/AFP/Getty Images

Oscar de la Renta邁向了波普藝術

在現代藝術博物館的詹姆斯•羅森奎斯特（James Rosenquist）的作品《F-111》（1965）

以一系列鮮豔明媚的顏色，簡單的輪廓和潑灑顏料的設計爲主打，奧斯卡·德拉倫塔（Oscarde la Renta）的設計師——勞拉·金（Laura Kim）和費南多·加西亞（Fernando Garcia）——在他們的春夏系列中召喚出了波普藝術運動。

奧斯卡·德拉倫塔秀場圖。圖片：Slaven Vlasic/Getty Images

LV×草間彌生

草間彌生與LV合作的Lookbook系列，顏色以黑色、明黃和大紅爲主，充滿迷幻色彩的波點無處不在，帶來強烈的視覺衝擊。

84歲的草間婆婆年少時常年被幻聽與幻覺所困擾，這也許在某種程度上成就了她對波點藝術的想象。

她的創作被評論家劃入各種藝術派別，女權主義、極簡主義、超現實主義、原生藝術、普普藝術和抽象表現主義等等。

LV×村上隆

因爲老闆Arnault喜歡藝術，LV多次與藝術家合作，比如日本藝術家村上隆。聯合推出了櫻花系列手袋，曾引領了一時風潮，並創造過銷售奇蹟。

村上隆的童趣異想世界

俏皮的櫻花圖案也被搬上了經典款

時尚加入了藝術元素，互相啓發，帶來意想不到的創意亮點。最重要的是，流行的時間超過了一兩個季節，有了收藏價值。時間一久，成爲古董裝、古董包，在拍賣會上是能拍出好價錢的。

愛馬仕絲巾

從愛馬仕歷史上第一條絲巾“女士與巴士”，再到2016最新秋冬款“霓虹愛馬仕”，你所看到每條愛馬仕絲巾的背後都隱藏一個故事——這是來自全球各地藝術家、設計師的奇思妙想。這樣纔是打開的正確方式。

霓虹愛馬仕 90釐米斜紋真絲方巾 設計師Dimitr iRybaltchenko

巴士與女士（The Scarf : Jeu des omnibus et dames blanches）木雕版印製

愛馬仕每年都會推出一款Quand soudain系列，2014年的這款，將愛馬仕的駿馬變身成超級愛馬仕(Super H) ！方巾上，描述了一個寂靜的午夜巴黎，埃菲爾鐵塔突然發出了信號，好像有什麼在蠢蠢欲動。守護愛馬仕的駿馬頭戴面具、身披斗篷，變幻身形，揚起馬蹄騰空而起，好像是現代漫畫裏飛出了珀伽索斯神駒一般。