香肠是因“年”而生的节令食物。

在记忆里它总是和过年时的鞭炮、冬日里的阳光、来往问候的亲友联系在一起的。

亲友围坐一桌，一筷子接着一筷子的夹起油亮诱人的香肠，一边闲扯家常，浓浓的人情味最后都凝结在了一盘又一盘的香肠上面。

而对于大多数人来说，记忆中的年味儿都跟香肠有关，我也不例外。

小时候，灌香肠也算的上是家中一件大事，虽然没有亲自参与，但是制作香肠的每一道工序都在我眼皮底下。

切好的猪肉粒加入盐、白酒、辣椒、花椒……等调味料拌匀，堆的小山一样，再一点一点的送入肠衣，这可是个精细活，肠衣里均匀的塞满肉馅，肠衣不破是最佳标准，分段打结，用棕叶穿挂；

传统香肠的制作工艺中，一定少不了烟熏和风干两道工序。

新砍柏树丫熏出轻烟，上方挂满香肠，用针在香肠表面扎小孔，防止烟熏过程中肠衣爆开。

柏树带有树脂的清香，烟熏过程中，香肠不仅是在收紧油脂、也赋予香肠特有的香味儿。

熏好之后再风干，肥肉与瘦肉在时间的作用下相互融合，一种复和型的味道就这样产生了。

风干之后，香肠变得紧致，第一批晾好的香肠让人充满期待。

温水清洗干净表层，清水煮或者隔饭蒸熟，揭开锅的那一刻，满屋子都是浓郁的肉香味；

趁热用刀轻轻切开，油就一下流淌出来。细细嚼来，精肉嚼而不老、肥肉油而不腻，越吃越带劲儿。

这种味道从此就长在记忆里，长大后，求学、工作，香肠的味道依然清晰，只有在吃到家里做的香肠时，才会有踏实的感觉，这就是我对于年味儿最深刻的理解，也是我家庭幸福感的来源。

香肠，仿佛人间烟火的诗意画。正如《舌尖上的中国》说：“这是盐的味道，山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”

慢慢的，母亲不再坚持自己动手做香肠，只能在超市里仔细斟酌，今年买哪一种香肠。

但总归是没有家里做的那样好吃，差了那么点意思……

或许是机械化让香肠少了那么点人情味儿，或许是现在的用饲料养出来的猪肉水分太多，或许是调味料的配比太马虎了，让原本餐桌上的固定美味变得将就……

上周末，在家煮了一袋新买的香肠，母亲意外的喜欢，直夸好吃：“这是在哪家超市买的？比之前买的好吃太多了！”

是的，这也是我近两年来吃到最好的香肠，是小时候吃香肠的感觉，肥瘦均匀，不柴不不腻，每一口都是实实在在的，余香很足，用来招待朋友，吃惯了广味的广东妹子，也能独自扫光一整盘香肠。

藏香猪香肠，就是有这种笼络人心的魅力！

由于工作的原因，我接触到一位做藏香猪食品的大哥，他说，藏香猪最好的吃法，就是用来做腊味儿。

高原上散养的藏香猪，吃的好，运动量足，比一般饲料养的猪肉好吃太多，肥瘦均匀，没有油腻感，也少了肉腥味儿，还有额外的营养价值。

虽然每年到年末时，藏香猪腊味儿的供货量很大，但仍然不敢马虎，藏香猪一定得养一年左右再出栏，这时候的藏香猪肉用来做腊味儿才是最好的。

一头藏香猪，身上没有一块儿肉是能够浪费的，猪腿做腊肉做火腿，五花做酱肉……而我最爱的还是藏香猪香肠。

精选腿肉，前腿肉的肥瘦比例为4:6，后腿肉的肥瘦比例是2:8。前腿肉和后腿肉各取一半，做出来腊味儿香肠的肥瘦比例刚好是景点的3:7，不会太柴也不会太腻。

配料简单却大有文章，食盐提味儿、冰糖增鲜、白酒压味儿，辣椒和汉源花椒的加入，让香肠的味道变的丰富且完整。

重要环节必须得让经验丰富的老师傅来，稳稳当当的拿捏肉与各种调味料之间的比例，出来的味道才最巴适！

到了熏香肠的环节，一定要按照标准来，两次烟熏是基础，两次风干是关键，熏好的香肠必须经过零下5度雪风的考验，时间能成就最好的味道，这个过程，需要21天，成品才称得上完美。

风干后的香肠就变得紧致，肠衣于肉馅儿贴合紧密，肥瘦互补，不柴不腻。

用他的话来说：“我们自己做的香肠吃了十几年，都没觉得腻，自己家的老人小孩儿都喜欢的不得了！”

做食品的，安全问题首当其冲，把对家人的这份心，同样带给朋友和顾客，就是最令人放心的。

如果你和我一样爱吃香肠，就一定不能错过藏香猪香肠，无论是简单的蒸煮，还是做香肠回锅，或者是广东一道招牌美味“腊味儿煲仔饭”，都是一绝，既下酒也下饭。

今年的藏香猪香肠已经做了好几批了，不管是哪个地方的人，只要吃过藏香猪香肠，都会竖起大拇指，赞口不绝！

眼看到年底，如果你还在愁今年的香肠该去哪家超市买，藏香猪香肠一定是最好的选择。

不管再过去多少年，餐桌上的这一份儿年味儿，心里的这一份归属感是永远少不了的。

当香肠腊肉挂起，熟悉的年味入嘴的时候，那种俗世的热闹和烟火气又回来了。