香腸是因“年”而生的節令食物。

在記憶裏它總是和過年時的鞭炮、冬日裏的陽光、來往問候的親友聯繫在一起的。

親友圍坐一桌，一筷子接着一筷子的夾起油亮誘人的香腸，一邊閒扯家常，濃濃的人情味最後都凝結在了一盤又一盤的香腸上面。

而對於大多數人來說，記憶中的年味兒都跟香腸有關，我也不例外。

小時候，灌香腸也算的上是家中一件大事，雖然沒有親自參與，但是製作香腸的每一道工序都在我眼皮底下。

切好的豬肉粒加入鹽、白酒、辣椒、花椒……等調味料拌勻，堆的小山一樣，再一點一點的送入腸衣，這可是個精細活，腸衣裏均勻的塞滿肉餡，腸衣不破是最佳標準，分段打結，用棕葉穿掛；

傳統香腸的製作工藝中，一定少不了煙燻和風乾兩道工序。

新砍柏樹丫燻出輕煙，上方掛滿香腸，用針在香腸表面扎小孔，防止煙燻過程中腸衣爆開。

柏樹帶有樹脂的清香，煙燻過程中，香腸不僅是在收緊油脂、也賦予香腸特有的香味兒。

燻好之後再風乾，肥肉與瘦肉在時間的作用下相互融合，一種復和型的味道就這樣產生了。

風乾之後，香腸變得緊緻，第一批晾好的香腸讓人充滿期待。

溫水清洗乾淨表層，清水煮或者隔飯蒸熟，揭開鍋的那一刻，滿屋子都是濃郁的肉香味；

趁熱用刀輕輕切開，油就一下流淌出來。細細嚼來，精肉嚼而不老、肥肉油而不膩，越喫越帶勁兒。

這種味道從此就長在記憶裏，長大後，求學、工作，香腸的味道依然清晰，只有在喫到家裏做的香腸時，纔會有踏實的感覺，這就是我對於年味兒最深刻的理解，也是我家庭幸福感的來源。

香腸，彷彿人間煙火的詩意畫。正如《舌尖上的中國》說：“這是鹽的味道，山的味道，風的味道，陽光的味道，也是時間的味道，人情的味道。這些味道，才下舌尖，又上心間，讓我們幾乎分不清哪一個是滋味，哪一種是情懷。”

慢慢的，母親不再堅持自己動手做香腸，只能在超市裏仔細斟酌，今年買哪一種香腸。

但總歸是沒有家裏做的那樣好喫，差了那麼點意思……

或許是機械化讓香腸少了那麼點人情味兒，或許是現在的用飼料養出來的豬肉水分太多，或許是調味料的配比太馬虎了，讓原本餐桌上的固定美味變得將就……

上週末，在家煮了一袋新買的香腸，母親意外的喜歡，直誇好喫：“這是在哪家超市買的？比之前買的好喫太多了！”

是的，這也是我近兩年來喫到最好的香腸，是小時候喫香腸的感覺，肥瘦均勻，不柴不不膩，每一口都是實實在在的，餘香很足，用來招待朋友，喫慣了廣味的廣東妹子，也能獨自掃光一整盤香腸。

藏香豬香腸，就是有這種籠絡人心的魅力！

由於工作的原因，我接觸到一位做藏香豬食品的大哥，他說，藏香豬最好的喫法，就是用來做臘味兒。

高原上散養的藏香豬，喫的好，運動量足，比一般飼料養的豬肉好喫太多，肥瘦均勻，沒有油膩感，也少了肉腥味兒，還有額外的營養價值。

雖然每年到年末時，藏香豬臘味兒的供貨量很大，但仍然不敢馬虎，藏香豬一定得養一年左右再出欄，這時候的藏香豬肉用來做臘味兒纔是最好的。

一頭藏香豬，身上沒有一塊兒肉是能夠浪費的，豬腿做臘肉做火腿，五花做醬肉……而我最愛的還是藏香豬香腸。

精選腿肉，前腿肉的肥瘦比例爲4:6，後腿肉的肥瘦比例是2:8。前腿肉和後腿肉各取一半，做出來臘味兒香腸的肥瘦比例剛好是景點的3:7，不會太柴也不會太膩。

配料簡單卻大有文章，食鹽提味兒、冰糖增鮮、白酒壓味兒，辣椒和漢源花椒的加入，讓香腸的味道變的豐富且完整。

重要環節必須得讓經驗豐富的老師傅來，穩穩當當的拿捏肉與各種調味料之間的比例，出來的味道才最巴適！

到了薰香腸的環節，一定要按照標準來，兩次煙燻是基礎，兩次風乾是關鍵，燻好的香腸必須經過零下5度雪風的考驗，時間能成就最好的味道，這個過程，需要21天，成品才稱得上完美。

風乾後的香腸就變得緊緻，腸衣於肉餡兒貼合緊密，肥瘦互補，不柴不膩。

用他的話來說：“我們自己做的香腸喫了十幾年，都沒覺得膩，自己家的老人小孩兒都喜歡的不得了！”

做食品的，安全問題首當其衝，把對家人的這份心，同樣帶給朋友和顧客，就是最令人放心的。

如果你和我一樣愛喫香腸，就一定不能錯過藏香豬香腸，無論是簡單的蒸煮，還是做香腸回鍋，或者是廣東一道招牌美味“臘味兒煲仔飯”，都是一絕，既下酒也下飯。

今年的藏香豬香腸已經做了好幾批了，不管是哪個地方的人，只要喫過藏香豬香腸，都會豎起大拇指，讚口不絕！

眼看到年底，如果你還在愁今年的香腸該去哪家超市買，藏香豬香腸一定是最好的選擇。

不管再過去多少年，餐桌上的這一份兒年味兒，心裏的這一份歸屬感是永遠少不了的。

當香腸臘肉掛起，熟悉的年味入嘴的時候，那種俗世的熱鬧和煙火氣又回來了。