早晨喫一碗紮實的泡饃，纔有力氣搬一天的磚。”記得第一次到西安是早晨，一下飛機小霸王便被朋友硬生生地塞了一肚子泡饃，那隨之賜予的強大能量果真維持了一天的生命活力。

西北鄉情不在酒中，而在那一晚濃稠滾燙的泡饃裏。不單單是西安羊肉泡饃，豆花泡饃、水盆羊肉泡饃、紅肉煮饃、辣子疙瘩麥子泡……這些花樣繁多的泡饃樣式將西北人對泡饃的愛展現得淋漓盡致。

羊肉泡饃中羊肉特有的鮮香，於南方人來講往往都是敬而遠之，但對於一個西北人，大部分是可以接受羊肉的。

這也與地域氣候有關，西北嚴寒時分，烹調羊肉且爲驅寒保暖之物，這一妙方一路沿襲，至今成爲根植在西北人心中的味道。

第一次去喫泡饃沒經驗，店家操着濃郁的西北口音講到，“饃要掰得碎碎的。”謹遵店家教導，兩個拳頭大小的饃，硬是掰了四十分鐘才掰完，旁邊桌的面孔換了一批又一批，一碗饃從早餐差點被掰成了午飯。

泡饃中的饃看似簡單，實際操作起來還是很多講究的。半發酵或是未發酵的麪糰製成餅，然後將其兩面烤乾，熟度要把握到位，不能熟透也不能太生。熟透了不耐煮，下鍋之後容易濺水花，太生的話又耐煮，還會把湯搞糊。

除去饃，湯也堪稱靈魂級的存在。去西安喫羊肉泡饃，除去對掰饃永生難忘，剩下就是對那一碗湯的記憶了。

有人說最是那一碗濃稠淳樸的湯，能詮釋西安這座古城經歷千年之後的傲骨與硬倔。湯色奶白醇厚，從第一口到最後一口都洋溢着羊脂香味。

一碗湯幾塊餅，二者完美相容，渾然一體，湯稠餅又筋道，再加上標配糖蒜和醬辣椒，就是這份柔情深深抓住西北人的心。

泡饃，非西北人是體會不來的。

但是喫肉都懂，沒人會否認肉香。無論大肉，牛羊肉，大腸，與饃烹調出來，是很好喫的。過去人窮，稍遠的鄉黨進城辦事，閒逛，袋子裏總帶些家裏烙的饃，臨時充飢，但光啃饃，不喫菜，尤其肉，也不行。有的買些豬頭肉，剁成塊兒，配上饃，喫着也覺得好。但好歹也要喝點兒，讓這胃也舒服一些。這種情況多了，漸漸地泡饃這一飲食行當就應運而生。

當然，泡饃在過去，是飯館行當，做飲食是要比家裏做的好纔行，不然誰喫你的？而最能誘人的就是肉，那香氣溢人不信你不喫。什麼紅肉冒饃，牛羊肉泡饃，葫蘆頭泡饃，個別地方聽說還有驢肉泡饃的，但沒見雞蛋泡饃。

爲什麼有冒饃？因爲有些鄉黨從家裏帶的饃是起面的，煮了易碎，因此，只能用高熱的湯不停的冒，基夲冒透了，且沒碎，再附上肉臊子，紅白蘿蔔丁，蒜苗調料之類，滿滿一大碗，收費兩毛五，決不亞於咥一碗油潑面，不喫到頭上冒汗，香的流誕水，那真不叫喫。

牛羊肉泡饃，是回民清真食品，因爲要煮，以防易碎，所以用七分死三分發的面烙成的饃，(還有一說是八分死二分發)過去湯是三毛五，饃一個二兩五分錢，那碗是粗瓷老碗，兩個饃快煮一碗了，若是三個，就煮成一老碗再附帶一小碗，絕對喫到撐。但因現在個體經營，現在的量不及過去，味道一般，有人貪嫌肉少，店家給多少肉都計算好了，少也沒辦法。

總之，不管外地人怎麼看，泡饃，深刻影響着西北人的味蕾，米飯也未必能誘惑過泡饃。